Ascheri. Barolissimo
Говорят, настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и воспитать сына.
Но для мужчины из Бароло есть ещё одна, не менее важная задача. В тени виноградных лоз тихой пьемонтской провинции уже много лет идёт война между виноделами-консерваторами и модернистами. Каждый, кто выращивает на этих холмах неббиоло или барберу, однажды вынужден выбрать сторону и остаться ей верен.
Избежать этого выбора способен разве что Маттео Аскери, потомственный энолог и владелец одноименной винодельни в Бра.
Умело балансируя между двумя лагерями, этот спокойный, основательный человек сделал для Бароло и собственной винодельни так много, что на вопрос недоброжелателей: «Человек с отцовским виноградником. Кто ты без него?» — он отвечает без лишнего пафоса: «Ученый. Винодел. Миллионер. Президент».
Оставшиеся в Бра
Если Бароло — сердце Пьемонта, то семья Аскери — его плоть и кровь. На белых почвах Ла-Морры предки Маттео выращивали неббиоло ещё в начале позапрошлого века, когда виноделие Ланге только выбиралось из своей колыбели. Тогда сусло бродило и продавалось в одних и тех же пузатых бутылках, а вино, которое покупатели неторопливо везли с рынка домой, сутками жарилось на солнцепеке в открытых телегах. До того момента, когда из тёмно-фиолетового неббиоло начнут делать «вино королей», оставалось ещё добрых тридцать лет.
В 1880 году прадед Маттео, Джакомо Аскери, перенёс винодельню в Бра. Благодаря выгодному положению этот небольшой город долгое время оставался оживленным перевалочным пунктом, откуда из окрестных долин в Турин шли подводы с кожей, овощами и вином. Но после двух мировых войн и падения королевского дома Савойи значение Бра сошло на нет. Из города один за другим уходили кузнецы, кожевенники и сыровары. Вскоре закрылись и винодельни — все, кроме Ascheri.
Аскери не уехали из Бароло, потому что не представляли, как можно жить где-то еще. Это была их земля: первое упоминание о некоем «Аскериусе» появилось в записях города Альба в 1196 году. За каждым потомком этой семьи, гнущим спину под равнодушным небом Пьемонта, стояли тени бесчисленных предков-виноградарей.
Оставшись в Бра, прадеды Маттео не переставали работать ни на день. В какой-то момент вино в городе можно было найти только в их погребах. Винодельня пережила бурный XX век и сегодня остается единственной сохранившейся в Бра со времен его короткого экономического расцвета.
Помимо винодельни, в нынешнее хозяйство Ascheri входят отстроенный рядом с железнодорожной станцией дом и стильный четырехзвездочный отель. Сквозь стеклянные полы здесь видны подвалы с сотнями пыльных бутылок. Завершает семейный ансамбль остерия «Муривекки», популярная у туристов, приезжающих в Бароло за винной экзотикой и за знаменитым картофельным ньокки со свежим песто.
Баланс традиций и новаторства
Винные критики до сих пор не могут определиться, кем является Маттео Аскери — консерватором или модернистом. Возможно, что и сам хозяин Ascheri до конца не знает, на чьей он стороне.
Как полагается модернисту, он не пытается уместить в бутылке Бароло нюансы всех своих виноградников сразу. Вместо этого создаёт для каждого «крю» отдельную линейку вин. С другой стороны, как истинный традиционалист, Маттео принципиально отказывается от французского дуба и использует только славонские бочки.
Стремясь к новизне, он не боится привносить в виноделие Баролы что-то свежее, выращивая сиру и вионьe. Но эта оригинальность лишь подчёркивает его верность традиции: флагманскими сортами Ascheri по-прежнему остаются неббиоло, барбера и арнеис. Критики могут назвать такую позицию попыткой «усидеть на двух стульях», но именно она принесла Аскери звание винодела топ-класса и уважение по обе стороны баррикад. Шесть лет подряд он был председателем Союза виноделов Альбы, а с 2018 года занимает пост президента Консорциума Бароло, Барбареско, Альбы и Ланге.
Аналогичный подход Маттео применяет к уходу за виноградниками. Его отношение к окружающей среде можно назвать «прагматично-уважительным»: без упора на удобрения и без радикального органического или биодинамического подхода. Маттео убежден, что вино создается не в погребе, а на винограднике. Он всеми силами стремится сохранить природные качества ягод, сводя вмешательство человека к минимуму.
Вместо того чтобы интенсивно использовать пестициды, он применяет инновационные методы обрезки и необычные системы формировки кустов. Нужный уровень зрелости и насыщенности достигается с помощью «зеленых урожаев», когда с лозы удаляются лишние гроздья.
Сам себе винодел
В распоряжении Аскери четыре виноградника. В Ла Морре, Серралунге и Вердуно отведены под исконно пьемонтские сорта: неббиоло, барберу, дольчетто, арнеис и кортезе. Четвертый, в Роэро, с французскими сортами, используется как экспериментальный участок.
Маттео принципиально отказывается от услуг сторонних энологов. Он предпочитает культивировать новые подвиды винограда самостоятельно. Все лозы неббиоло — клонированные, выведенные им лично, когда он был директором Пьемонтского центра исследований вина.
На самой винодельне ситуация похожая. При производстве Бароло Маттео избегает новомодных технических приспособлений вроде фильтров обратного осмоса. Вместо этого он использует особую породу дрожжей, выведенную для него Университетом Турина, и брожение в нержавеющей стали перед отправкой вина в бочки. Благодаря этому Ascheri стабильно выпускает превосходное Бароло, которое получает минимум 92 балла. Критики называют его «выдающимся» (Decanter), «гармоничным» (Wine Spectator) или «одновременно элегантным и мощным» (Wine Advocate).
Ascheri — это не только Бароло. В портфеле Маттео есть невероятно сухое дольчетто, очень танинная барбера, любящая бочку, и гранатовое барбареско. Помимо мощных красных вин, Аскери выращивает традиционные белые сорта — арнеис и капризный кортезе, верный только известковым почвам Пьемонта. Из кортезе в одноимённой коммуне делают вино Гави.
Если классическое Гави получается очень сухим, почти как брют без пузырьков и с ощутимой минеральностью, то кортезе от Ascheri превращается в мягкое, нежное, почти сливочное вино. Именно такое Гави любит мать Маттео, в честь которой названа линейка белых вин Ascheri — Cristina.
В последние годы Аскери активно развивает вина из сиры и вионье. Он верит, что терруар Роэро, состоящий из песка, морских ракушек и гравия, раскроет лучшие свойства этих сортов.
Вино Маттео Аскери рождается под его чутким руководством: внимание к терруару и виноградникам, строгий контроль и смелость сочетать традиции с новаторством делают каждую бутылку особенной и приглашают открыть Пьемонт заново. Если когда-то мир открыл для себя «супертоскану», почему бы ему не открыть «супербароло»?
26.05.2020
